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　　袖隆的修正與袖子的配制。緊身原型的袖窿很小，沒有放松量及活動量，需向大調整。

　　袖隆深向下加深1-1.5cm。袖于用一片袖原型縮小一個號的檔差加以調整即可（圖13-11)。

　　0.30.8圖13-11袖子配制縮放圖下半部分裙子裁片板型的配制方法（圖13-12)。

　　裙子裁片腰口尺寸按前、后身上半部分的腰口尺寸加放1.5-2倍的縮褶量。裙長根據(jù)設計長度自定。

　　裙擺的大小也可自由設計成 A形裙或斜裙。

　　在裙子的右側縫山腋下至臀圍處留拉鏈開口。

　　第五節(jié)無袖旗袍一、款式描述旗袍是中華民族服飾文化的傳統(tǒng)瑰寶。

　　現(xiàn)代旗袍板型的制作方法，已不是傳統(tǒng)的裁剪方法，而是改良應用西裝文化的裁剪方法，比中國傳統(tǒng)板型更合體，充分展示了女性身材的曲線美（圖13-13)。

　　二、制板方法旗袍是合體型板型，三圍放松量一般為3~4cm。應用緊身原型制板。后片制板。

　　將后肩省用力矩平衡原理轉處確定一點，由這點與臀圍線后中心點連線重新畫后中心線。

　　確定后腰省上下止點，上止點在胸圍線上4cm，下止點在臀圍線上5cm。以新的省止點畫原型腰省的平行省線確定新的省線。

　　衣長根據(jù)設計可在膝圍線至腳踝高之間確定，傳統(tǒng)長度160/84A號型在120cm。下擺的收勢一般為3~5cm。需要注意的是，下擺的收勢與側縫線臀圍處的制作工藝有關。

　　見圖13-14圖13-13無袖旗袍款式圖下擺收勢的轉換方法，以公主線與臀圍線的交點為圓心將后側片下半部分向后中片旋轉，使下擺處公主線交叉形成側縫收勢，這時臀圍線處橫向張開一個暗省量。

　　這個暗省需用拉牽條工藝將其縮回，否則制成的旗袍側開衩下邊是張開的。

　　側開衩的位置可在腰圍線以下30-40cm。前片制板。在側縫胸圍線下5cm處與 BP連線并展開腋下省同時合并肩省。

　　省的畫法與后片原理相同。

　　前領中心下邊的水滴形孔，用來做套頭領的開口，其開口深度尺寸加上后領窩尺寸應不小于128-29cm三圍放松量的加放。

　　除去板型內因省線調整增加的放松量外，其余不足的放松量可在前、后片側縫相應補出。

　　第六節(jié)短袖偏大襟旗袍

　　一、款式描述圖13-15款式的旗袍板型結構與上節(jié)旗袍的結構完全相同。

　　但是此款有袖子，由于手臂活動時袖子會牽動衣身裁片，因此在板型調整上適當增加胸圍的放松量6~8cm，前胸寬與后背寬也可適當增加少量放松量，以提高袖子的活動功能。

　　二、制板方法袖隆調整，為了與合適的袖肥相匹配且滿足腋下部位縫份的占有量，將袖窿加深2cm。

　　袖子板型可在一片袖原型的基礎上縮碼，然后與新調整后的袖窿核對，適當調整即可（圖13-16)。

　　偏大襟的尺寸及形狀。本示例中的尺寸是傳統(tǒng)的大襟尺寸。

　　時裝旗袍偏大襟形狀可自由設計。

　　扣位的確定。傳統(tǒng)的扣數(shù)是七顆扣。前領中心點、胸上大襟弧形轉折處、腋下3cm前身側縫轉角處、腰圍線與側縫交點處，這四點是固定扣位，不可任意移動。腰圍線以下的三顆扣根據(jù)開衩的位置均勻分布即可。

　　圖13-15短抽偏大樓后肩省也可設計有明省，不需做結構轉換、直接收?。▓D13-17)。

　　第七節(jié)斜向分割線女馬甲

　　一、款式描述圖13-18女式馬甲較合體，采用緊身原型制板，將緊身原型用紙復制后用大頭針固定在人臺上。

　　在立體狀態(tài)下設計馬甲前后身的所有結構線位置，確認后將紙樣取下。

　　二、制板方法將取下的紙樣按設計結構線剪開，以備按新的結構分區(qū)重新組合。

　　后片轉換組合。采用三面構成結構轉換方法，不同的是肩省集中轉換到斜向分割線的袖窿處，后背寬線后中心處的暗省圖13-18女馬甲款式圖0.4cm與公主線肩線處的暗省0.6cm都合并沒有了。側片轉換組合。

　　采用三面構成結構轉換方法，不同的是在前，后側縫之間加出放松量的位置。一般馬甲的放松量根據(jù)里面所穿服裝厚度的不同在3-6cm之間。

　　側片離開間隔為1.5-3cm。前片由原來的縱向公主線變成橫斜向的分割線，其結構只需分別將各段裁片左右兩片拼對在一起即可。

　　由于前側片 BP處是凸弧形與前中片拼對不上，根據(jù)裁片內應力平衡原理，將 BP處少量重疊同時上下等量離開，上下離開的量作為吃勢在制作時做相應的工藝處理。

　　由于前片胸下腰上的裁片前側片與前中片左右兩邊都是凹弧線。不能拼上。

　　同樣根據(jù)裁片內應力平衡原理，將兩裁片上下分別等量交叉，交叉量較多時可在中間少量離開，交叉量較少時中間可不離開。

　　上下的交叉量作為撥開量，制作時應做相應的工藝處理。袖窿與領窩的尺寸與形狀，根據(jù)設計可任意調整，圖13-19中尺寸僅供參考。

　　第八節(jié)三面構成西裝領女上衣一、款式描述女上衣按其穿著季節(jié)可分為春夏裝與秋冬裝。

　　春夏裝里面只套穿內衣或襯衫，胸圍放松量一般在8~10cm。秋冬裝里面可套穿羊毛衫，胸圍放松量在12~14cm。

　　一般外衣里面每加一件薄衣服三圍應增加2cm放松量，每增加一件中厚毛衫三圍應增加4cm放松量。

　　服裝板型放松量的加放可采用放碼的方法，但長度尺寸與肩寬尺寸應以實際設計尺寸為準。

　　第十三章女裝原型制板應用實例本節(jié)應用實例是以春夏裝為例，胸圍放松量為8cm，應用女裝基礎原型制板。

　　款式是三面構成結構（圖13-20)，后片、側片的結構轉換參見女裝原型結構轉換一節(jié)，板型完成圖見圖13-21。

　　-215-二、制板方法前片有胸袋設計，為了減少胸部的凸起程度，降低縫制胸袋的難度，需要減少胸腰省的量，將 BP右側胸圍線展開0.5cm，使胸省轉移到胸圍線前中心處一部分，使前搭門線有1cm的撇胸。

　　胸腰省上端點距 BP以下3cm處，畫原型胸腰省線的平行線，胸腰省縮小00圖13-20三面構成女西裝款式圖松量。

　　腰圍線以下腰省在轉換時也不能合并全部，應與上邊對應增加◇+◆的量?！?◆的量，這個量作為腰圍增加的放袖原型的應用修正。

　　在結構轉換中，如果后肩省或前胸省轉移到袖窿中時，有兩種處理方片后片

　　-216-服裝結構原理與原型工業(yè)制板法：一種方法是通過工藝處理手段拉牽條將這些量縮回，此法袖原型不需修正可直接應用：另一種方法是袖酪不做處理，將袖于板型在與抽康對應的部位展開與袖隆同樣的量、以達到袖山與抽座的匹配口袋的大小與樣式根據(jù)設計需要確定，沒有固定的規(guī)矩，一般小袋寬約10~11cm，高約11-12cm，大袋寬約15-16cm．高約16-17cm。

　　口袋中間對褶的設計不僅美觀而且使口袋能鼓起來符合 BP處造型的作用。領型最好應用立載方法設計。

　　如用平面制板方法參見本書第六章第六節(jié)。第九節(jié)疊褶結構女上衣一、款式描述圖13-22的上衣款式是疊褶式設計，其制板方法根據(jù)其使用的面料性質與放松量的大小分為兩種。

　　當使用較硬挺的面料或柔軟面料但放松量較小時，可以采用平面制板方法。

　　當使用柔軟懸垂性好的面料且放松量較大時，平面板型與立體效果之間變形差異較大，不易把握，應采用立體裁剪方法。平面制板時，使用硬挺面料應用基礎原型制板，胸圍放松量可在6-8cm。使用柔軟面料應用緊身原型制板，胸圍放松量在3-4cm。

　　二、制板方法復制一個緊身原型紙樣，將紙樣用大頭針固定在人臺上，在立體狀態(tài)下設計，畫好疊褶的位置及所有結構線。

　　本款上衣的后片、側片與左前片都是常用結構，前面已經(jīng)學過，這里不再重復，只重點講解右前片的展開方法（圖13-23)。

　　圖13-22疊福女上衣款式圖將原型按立體設計的領口線、疊器線和底擺線剪開、重新橫向組合分別貸接每一條褶。

　　以板型的右側縫邊界與每個褶的延長線交點為圓心展開。

　　褶的展開量與面料的性質有關，硬挺面料褶不易垂散，褶量可以小些，一般為3-4cm。

　　柔軟面料褶容易垂散，因此褶量應大些，一般為5-6cm。放松量大時，褶容易垂散，因此褶量也應大些。

　　放松量小時由于橫向有拉力，褶容易形成，褶量可少些。 BP附近的第一道褶，由于要保證褶的消失點在 BP右側，因此裁片的左側縫處的展開量模大。

　　胸下第一褶與第二褶的間隔處橫向排列時呈下彎形狀（見虛線圖形），與褶的方向不符，可人為調整方向與其他幫一致。