六，，第四章，，上裝母型及其應(yīng)用

　　本章將介紹的上裝母型是一種最基本的上裝面結(jié)構(gòu)圖。

　　其結(jié)構(gòu)精煉而又簡(jiǎn)單，同時(shí)也比鉸符合人體體表形態(tài)。

　　它既沒(méi)有男、女、童之分，又不受季節(jié)性因素或內(nèi)外穿著因素的限制，是一種通用性極強(qiáng)的上裝母型。

　　絕大部分花式多變的上裝款式都能從中變化而來(lái)。

　　因此建立正確合理的上裝母型及相應(yīng)的一系列變化法則，將有著十分重要的理論和實(shí)際意義。

　　下面，我們將上裝母型分成若干單元進(jìn)行討論。

　　第一節(jié)衣身母型一、衣身結(jié)構(gòu)線名稱(chēng)主要輔助線，如圖4-1-1所示。

　　主要輪廓線及結(jié)構(gòu)點(diǎn)，如圖4-1-2所示。

　　二、衣身母型的來(lái)源

　　衣身母型是取自人體腰節(jié)以上經(jīng)局部柱面化的上體體表形態(tài)，如圖4-1-3所示。

　　如果我們把圖中的形態(tài)依次將前中心線、頸根圍線、臂根圍線、肩中線、側(cè)線剖開(kāi)展平，則可得圖4-1-4所示的平面展開(kāi)圖。

　　這就是下面要建立的衣身母型的平面結(jié)構(gòu)圖。

　　其中，取頸根圍線和臂根線作為剖開(kāi)線路，能使衣身最大程度地展開(kāi)推平；

　　取肩中線作為剖開(kāi)線路，一是為了前、后分界，二是為了分開(kāi)后的前、后衣身能各自獨(dú)立選擇絲縷；

　　取前中心線作為剖開(kāi)線路是為了適合人體習(xí)慣性穿著方式的需要。

　　三衣身母型的建立假設(shè)

　　制圖條件。

　　身高（號(hào)）165

　　胸圍（ B )100

　　肩寬（ S ) 42

　　領(lǐng)圍（ N ) 38

　　胸劈門(mén) 0.5

　　制圖方法及步驟

　　1．后衣身

　　第一步：依次確定后中直線①、后上平線②、腰節(jié)線③、領(lǐng)背斜線④，如圖4-1-5所示。

　　第二步：依次定領(lǐng)斜線長(zhǎng)點(diǎn)⑤、領(lǐng)深線⑥、領(lǐng)寬線⑦，如圖4-1-6所示。

　　第三步：依次定肩斜線⑧、袖肩點(diǎn)⑨、背斜線長(zhǎng)點(diǎn)⑩、背寬線⑩①，如圖4-1-7所示。

　　第五步：最后按下列圖示要求，依次劃順后中線⑩④，肩縫線⑩⑤、底邊線⑩⑥、擺縫線⑩⑦、領(lǐng)圈線⑩⑧、袖籠線⑩⑨，如圖4-1-9所示。

　　2．前衣身

　　第一步：你次延長(zhǎng)后衣身的后上平線、袖籠深線、腰節(jié)線。

　　第二步：散次定前中直線①、前上平線②、如圖4-1-10所示。

　　注：在計(jì)算腰節(jié)重（f）時(shí)、若f＞3．一律計(jì)作 f =3．若 f <0．一律計(jì)作 f =0。

　　這說(shuō)明．對(duì)于童上裝和男上裝而言、f只能在0~3內(nèi)變動(dòng)。

　　第三步：依次定劈門(mén)線③、領(lǐng)寬線④、領(lǐng)深線⑤、肩斜線⑥，如圖4-1-11所示。

　　第四步：依次定袖肩點(diǎn)⑦、胸寬線⑧、胸大線⑨、如圖4-1-12所示。

　　第五步：最后按下列圖示要求依次劃順前中線⑩、肩縫線⑩①、擺縫線⑩②、底邊線⑩③、領(lǐng)圈線⑩④、抽籠線⑩⑤，如圖4-1-13所示。

　　由于母型是進(jìn)行結(jié)構(gòu)變化的一種過(guò)渡性圖形，變化后的實(shí)際輪廓線，尤其是弧線形輪廓線往往不是母型原來(lái)的輪廓線。

　　因此，在實(shí)際使用母型時(shí)，可將衣身母型簡(jiǎn)化之。

　　簡(jiǎn)化后的衣身母型將全由直線構(gòu)成，這樣的圖形稱(chēng)其為衣身母型框架。

　　如圖4-1-14所示。

　　四、衣身母型分析

　　1．胸劈門(mén)

　　(1）胸劈門(mén)的作用胸劈門(mén)的作用主要包括以下兩個(gè)方面。

　?、偈挂律砀脻M足人體胸中央部及乳峰部位球面形態(tài)的需要。

　?、谀苷{(diào)節(jié)前肩沖量的大小，使之更符合人體肩胸部位間的表面形態(tài)。

　　在相同條件下，胸劈門(mén)越大，則前肩沖量也越大。

　　因此，通過(guò)對(duì)胸劈門(mén)的控制，可以將前肩沖量調(diào)節(jié)到理想的程度。

　　(2）胸劈門(mén)的構(gòu)成

　　胸劈門(mén)應(yīng)該由基本劈門(mén)和補(bǔ)償性胸劈門(mén)兩部分構(gòu)成。

　　基本胸劈門(mén)是指衣服制成后所留存的胸劈門(mén)，它最終是不應(yīng)消失的。

　　補(bǔ)償性胸劈門(mén)是指為了補(bǔ)償由于面料的縫紉皺縮及工藝歸拔所造成的開(kāi)襟衣服門(mén)里襟止口線向里彎曲，而在基本胸劈門(mén)基礎(chǔ)上再增大的胸劈門(mén)。

　　它在衣服制成后是消失的，它起到的是一種過(guò)渡作用。

　　(3）胸劈門(mén)的計(jì)算

　　根據(jù)經(jīng)驗(yàn)知道，勻稱(chēng)體型的基本胸劈門(mén)一般是0.5厘米左右：

　　補(bǔ)償性胸劈門(mén)的大小則取決于面料的縫紉皺縮量或工藝歸拔程度，現(xiàn)分析如下。

　　根據(jù)紡織材料學(xué)知識(shí)可以知道，有些纖維伸縮性較差的面料（如絲織品、尼絲紡、滌卡等），當(dāng)其直絲縷或橫絲縷方向上經(jīng)緝線后會(huì)產(chǎn)生一定的皺縮。

　　如緝線落在邊口部位，則邊口線表現(xiàn)為向里彎曲，如圖4-1-15所示。

　　在相同條件下，彎曲程度與該處的皺縮量成正比。

　　并且，同一部位（或鄰近部位）的緝線次數(shù)越多，則皺縮量越大。

　　因此，在面料的縫紉皺縮率一定的條件下，邊口線向里彎去程度與該處的緝線次數(shù)成正比。

　　對(duì)于衣身來(lái)說(shuō)，邊口線粗當(dāng)于門(mén)里襟止口線，緝線則包括裝掛面的暗緝線或門(mén)里襟外表的明止口緝線（指單止口線）。

　　當(dāng)衣身采用縫紉縮率較大的面料，同時(shí)門(mén)里襟處又有緝線，這時(shí)的門(mén)里襟止口線必將向里彎去。

　　即使原來(lái)放進(jìn)了基本胸劈門(mén)也是無(wú)濟(jì)于事的。

　　因此，只有在基本胸劈門(mén)的基礎(chǔ)上再增大胸劈門(mén)，才能補(bǔ)償門(mén)里襟止口線的向里彎曲。

　　據(jù)計(jì)算得知，在面料縫紉皺縮率較大條件下，門(mén)里襟縱向處緝線一次，胸劈門(mén)相應(yīng)增大0.5厘米左右。

　　于是有：胸劈門(mén)＝基本胸劈門(mén)＋補(bǔ)償性胸劈門(mén)＝0.5+0.5k1。

　　 k1表示皺縮性的緝線次數(shù)。

　　一般情況下，連掛面的 k1，取0或1；裝掛面的 k1，取1或2。

　　另外，對(duì)于縫紉皺縮率較小的面料，不論裝、連掛面或是否緝明止口線， k1，均取0。

　　此外，我們還知道，在衣身的前胸部進(jìn)行工藝歸拔處理是為了滿足人體胸高點(diǎn)部位球面形態(tài)的需要。

　　而工藝歸拔的結(jié)果必將導(dǎo)致門(mén)里襟止口線向里彎曲，如圖4-1-16所示。

　　因此，與前面分析的理由相同，為了補(bǔ)償門(mén)里襟止口線的向里彎曲，可在基本胸劈門(mén)基礎(chǔ)上再增大胸劈門(mén)。

　　于是又有胸劈門(mén)＝基本胸劈門(mén)＋補(bǔ)償性胸劈門(mén)＝0.5+1k2。

　　其中，k2表示工藝歸拔程度。如輕度，則k2取1，如重度，則k2取2。

　　綜上所述有：

　　胸劈門(mén)＝0.5（無(wú)縫紉皺縮，無(wú)歸拔）

　　胸劈門(mén)＝0.5+0.5k（有縫紉皺縮，無(wú)歸拔）

　　胸劈門(mén)=(0.5+k2（有歸拔，無(wú)縫紉皺縮）

　　需要說(shuō)明的是，一般情況下，適宜于歸拔的面料基本不會(huì)產(chǎn)生明顯的縫紉皺縮。

　　而容易產(chǎn)生。

　　縫紉皺縮的面料也往往不宜歸拔。所以縫紉皺縮和工藝歸拔同時(shí)出現(xiàn)的可能性是很小的。

　　最后還須指出，如果衣身前中線是對(duì)折的，或其鄰近部位不開(kāi)襟，則胸劈門(mén)也控制在0~03之間。

　　2．肩斜度

　　(1）肩斜度的穩(wěn)定性

　　按某兩個(gè)相鄰直角邊的長(zhǎng)度之比所確定的前、后肩斜度均具有良好的穩(wěn)定性。

　　這種穩(wěn)定性表現(xiàn)在不因胸圍、肩寬、領(lǐng)圍等規(guī)格的變化而波動(dòng)，因此，采用此法具有較大可靠性。

　　其實(shí)，這種方法與角度定肩斜度的作用是完全一致的。

　　不過(guò)前者要比后者更便利，更易推廣。

　　當(dāng)然，在母型中所確定前、后肩斜度的兩對(duì)直角邊之比15:6和15:5，僅適用于勻稱(chēng)體型，對(duì)于聳肩和坍肩者，應(yīng)視其聳坍程度酌量調(diào)整（參見(jiàn)第七章）。

　　(2）前、后肩斜度差

　　在一般情況下，前肩斜度總大于后肩斜度。

　　兩肩斜度之差約為2°，形成肩斜度差主要是為了防止由于人體兩肩頭略前傾而造成的肩縫線向后偏斜，從而保證肩縫線不偏不倚地落在肩部的正中央位置。

　　(3）肩斜度與墊肩厚度的關(guān)系

　　在討論它們的關(guān)系之前，應(yīng)首先講清墊肩厚度的兩個(gè)概念性問(wèn)題。

　　其一要明確墊肩厚度的所指部位應(yīng)該是與衣身袖肩點(diǎn)相對(duì)應(yīng)的部位。

　　其二應(yīng)區(qū)分墊肩的自然厚度和有效厚度。

　　自然厚度是指墊肩在無(wú)壓力情況下自然形成的厚度，也就是側(cè)量厚度；有效厚度是指墊肩在有壓力（衣服所產(chǎn)生的壓力）情況下所形成的實(shí)際厚度。

　　顯然，有效厚度必小于自然厚度，其差值與衣服的重量及墊肩材料的松軟程度有關(guān)。

　　根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，墊肩的有效厚度和自然厚度的換算約為。

　　墊肩有效厚度=自然厚度（輕薄料上裝）

　　墊肩有效厚度=0.9x自然厚度（一般衣料上裝）

　　墊肩有效厚度=0.8x自然厚度（厚重料上裝）

　　設(shè)墊肩的有效厚度以 h表示， h越大，則肩斜度應(yīng)減小得越多，也可反映為袖肩點(diǎn)抬高得越多，具體關(guān)系可用下列式子表示。

　　袖肩點(diǎn)抬高量＝0.7h，如圖4-1-17所示。

　　前、后肩端點(diǎn)的抬高必須是同步的。

　　最后應(yīng)指出，必須先確定袖籠深以后，再確定袖肩點(diǎn)的抬高量。

　　千萬(wàn)不能先確定袖肩點(diǎn)抬高量，再以抬高的袖肩點(diǎn)作起點(diǎn)計(jì)算袖籠深。

　　否則將造成袖肩點(diǎn)參考坐標(biāo)的不穩(wěn)定性。

　　3．袖籠線和領(lǐng)圈的軌跡制圖

　　在前面建立的前、后身母型中，袖籠線和領(lǐng)圈線均是通過(guò)徒手方法劃出。

　　徒手法具有方便、快速的優(yōu)點(diǎn)，也容易被掌握。

　　因此它是人們常用的一種方法，不過(guò)徒手法畢竟不夠嚴(yán)密，因?yàn)樗峭ㄟ^(guò)幾個(gè)有限的點(diǎn)，憑制圖者的經(jīng)驗(yàn)和目光順勢(shì)連接的一種方法。

　　很顯然，在相同條件下，不同的人按此方法所劃出的袖籠線或領(lǐng)圈線是無(wú)法重合的。

　　哪怕同一個(gè)人繪劃，在不同時(shí)候所劃出的袖籠線或領(lǐng)圈線也無(wú)法重合。

　　即使重合，那純屬巧合。

　　如采用軌跡制圖法，不僅制出的線條標(biāo)準(zhǔn)一致，且能對(duì)制圖要求有一個(gè)理論上的正確理解。

　　當(dāng)然，這種方法適宜于制圖要求比較嚴(yán)格的情況下使用。

　　同時(shí)，在教學(xué)上經(jīng)常練習(xí)這種方法，能不斷加強(qiáng)學(xué)生對(duì)標(biāo)準(zhǔn)袖籠線和領(lǐng)圈線的正確認(rèn)識(shí)。

　　袖籠線的軌跡制圖方法如圖4-1-18所示。

　　領(lǐng)圈線的軌跡制圖方法如圖4-1-19所示。

　　由于前，后領(lǐng)圈線的圓心同在連心線上，因此，當(dāng)前、后肩縫線重合時(shí)，前后領(lǐng)圈線必定光滑連接．如圖4-1-20所示。

　　五．衣身母型變態(tài)

　　衣身母型變態(tài)主要包括肩縫線、擺縫線、胸背寬等變化所引起的種種變態(tài)，現(xiàn)分述如下。

　　1．肩縫線變化引起的變態(tài)

　　肩縫線主要涉及到斜度、彎曲度及肩沖量三種變化。

　　在衣身母型中，若肩縫線發(fā)生斜度變化，則鄰近的領(lǐng)圈線及袖籠線應(yīng)作相應(yīng)的改變，其變態(tài)規(guī)律如圖4-1-21所示。

　　從圖中可以看出，袖肩點(diǎn)抬高越多，則領(lǐng)寬減小就越多，同時(shí)，領(lǐng)圈線也相應(yīng)越凹。

　　若肩縫線發(fā)生彎曲度變化，則鄰近的袖籠線應(yīng)作相應(yīng)的改變，其變態(tài)規(guī)律如圖4-1-22所在圖中，切線下段越偏離胸背寬線，則上段袖籠線的 S形程度越大。

　　由于切線始終與肩縫線垂直，因此，切線的方向是由肩縫線的彎曲度所決定的。

　　若肩縫線發(fā)生肩沖量變化，則鄰近的袖籠線應(yīng)作相應(yīng)的改變，其變態(tài)規(guī)律如圖4-1-23所示

　　后身變態(tài)與前身相仿。

　　在該圖中，肩沖量越大，則上段袖籠線越趨于 S形；

　　反之，則上段袖籠線越向里彎曲。

　　2．?dāng)[縫線變化引起的變態(tài)

　　擺縫線主要有斜度和彎曲度兩種變化。

　　由于彎曲度變化同斜度變化區(qū)別不大，故這里只講述斜度變化所引起的變態(tài)問(wèn)題，但要分連腰節(jié)和斷腰節(jié)兩類(lèi)情況。

　　(1）連腰節(jié)類(lèi)

　　在衣身母型中，若擺縫線發(fā)生內(nèi)斜（腰以上部分）或外斜變化，則鄰近的袖籠線和底邊線應(yīng)作相應(yīng)改變。

　　其變態(tài)規(guī)律如圖4-1-24所示。

　　從圖中可以看出，擺縫線內(nèi)斜越厲害，則胸側(cè)點(diǎn)下降越多，從而袖籠弧線變得越平直；

　　反之，擺縫線外斜越厲害，則胸側(cè)點(diǎn)及下擺大點(diǎn)抬高越多，從而使得袖籠弧線及底邊線越彎曲。

　　(2）斷腰節(jié)類(lèi)

　　在衣身母型中，若擺縫線發(fā)生內(nèi)斜變化，則鄰近的袖籠線、腰口線及肩縫線應(yīng)作相應(yīng)改變，其變態(tài)規(guī)律如圖4-1-25所示。

　　若擺縫線發(fā)生外斜變化，則鄰近的袖籠線、腰口線及肩縫線應(yīng)作相應(yīng)改變，其變態(tài)規(guī)律如圖4-1-26所示。

　　由此可見(jiàn)，在同一擺縫斜度下，斷腰節(jié)的胸、腰側(cè)點(diǎn)變動(dòng)幅度均要大于連腰節(jié)的。

　　3．胸背寬變化引起的變態(tài)

　　在衣身結(jié)構(gòu)中，圓袖的袖籠線除了類(lèi)似母型中的標(biāo)準(zhǔn)形態(tài)外，還可作各種彎勢(shì)變化。

　　根據(jù)衣身結(jié)構(gòu)變化的實(shí)際需要，可將其分成兩類(lèi)。

　　一類(lèi)是肩寬和胸背寬基本不變，但下段的袖籠線彎勢(shì)可任意變化。

　　它必須以加深袖籠為前提，如圖4-1-27所示。

　　另一類(lèi)是肩寬和胸背寬同步擴(kuò)大，同時(shí)，下段的袖籠線彎勢(shì)視其程度相應(yīng)減小，但這也必須以加深袖籠為前提，如圖4-1-28所示。

　　這兩類(lèi)變化都屬于袖籠線變化引起的變態(tài)問(wèn)題。

　　兩者的共同特征是，袖籠越深則下段袖籠線彎勢(shì)越小，從而使袖籠底角越大于90度。

　　因此我們認(rèn)為，對(duì)于袖籠線變態(tài)的衣身結(jié)構(gòu)適宜同獨(dú)片袖或袖里縫線位于擺縫線方向的一類(lèi)衣袖相配合。