二零一九年，BJ。
最近生病，母親照例給我熬了白粥，這又喚起了我的回憶。
三四歲，上過一陣子幼兒園。是一個小院落，西墻根兒種著一棵大槐樹。
印象最深的是，農歷五月的清晨，樹下擺起一溜兒小方桌，桌邊放著小板凳。小朋友們系著白圍嘴兒圍坐在桌前。每個人的面前擺著一小碗兒白粥，粥上會撒一勺兒切得極細的醬瓜丁。
微風襲來，潔白的槐花瓣兒不時的會飄落下來，在清風中翻飛飄蕩，撲簌簌的掉在頭頂、身上和桌上……
隨著白粥的漸漸溫涼，上面會凝結起一層晶亮的粥膜。舀一勺濃稠的白粥，上面會散布著三五粒的醬瓜丁。樹影婆娑間，將勺子放進嘴里，白粥的香潤和醬瓜的香咸，現(xiàn)在想起來都覺得甘之若飴。
白粥家家都做，簡單至極。
母親會舀半碗兒粳米到鍋里，然后再兌一大瓢清水進去。母親說中途不能再加水，說這樣粥就澥了。
然后大火將水燒開，轉小火熬煮。中途還要加入少許堿面，為的是讓白粥更加粘稠和醇香。其間盡量不再攪拌，并要時時注意不要撲鍋。
我一直也是照此行事。不過近幾年，受西班牙海鮮燴飯的啟發(fā)，做法完全不同起來。
取粳米一兩，加冷水沒過大米即可。然后一邊煮一邊用勺子攪動，防止粘鍋。等大米粒兒伸展開后，再加入適量熱水和少量堿面兒。堿面是必加的，這樣湯色瞬間變成了茶青色，好像靜寂的湖水一一下子活波起來一般，并因為這淡淡的堿味而醇香起來。最后一步是轉文火熬煮至爛熟。
之所以這樣做，一方面大大減少煮制時間，一方面不會擔心撲鍋。還有就是可控制米粥的濃稠程度，因為在白粥未變濃稠前，是可以數(shù)次加水的。
和白粥相比，醬瓜的做法就要復雜得多。
我一般會在紅蘿卜或小黃瓜便宜時買個五六斤。蘿卜要買小個兒的，黃瓜也要買那種彎彎的。一是因為嫩，而是因為便宜。然后加粗鹽腌制兩次至蔫軟，再選一個大太陽天兒撈出來，晾曬兩天成醬瓜坯。
醬瓜坯碼入大壇中，用頭年的腌醬，也就是二道醬先腌漬二十天。
然后用甜面醬、黃醬和幾味調料熬制成新的腌醬，晾涼后，替換二道醬再腌漬三個月即可食用。吃的時候隨吃隨取，可保存一年以上。
雖說白粥百搭，但我吃白粥時，還是習慣配醬瓜的，也許年歲大了，懷舊吧。