利苑酒家

　　利苑是一家傳奇餐廳，拋開坊間關(guān)于它的種種傳聞，我對(duì)它最初的興趣，來自停業(yè)多年的匯江酒家。

　　這家名不見經(jīng)傳的餐廳開在白云區(qū)水邊街，負(fù)責(zé)做菜的老板出身利苑，管服務(wù)的老板娘則來自麗思卡爾頓，有不少模仿利苑的菜品:例如乳鴨仔，麻香雞，西施杏仁茶，山西棗皇糕…雖說只是學(xué)到一招半式，作為一家人均60不到的餐館，匯江在它的價(jià)位內(nèi)算是優(yōu)秀，比如對(duì)很多食材事進(jìn)行預(yù)處理，縮短出菜時(shí)間（缺點(diǎn)是吃多了就會(huì)發(fā)現(xiàn)使用同樣食材的菜里，那個(gè)食材都是同一種味道）;比如只要去過一次，老板娘就能記住食客的稱呼，并在你下次光臨時(shí)準(zhǔn)確叫出，且這家有十桌左右的小餐廳，僅靠老板娘加一個(gè)服務(wù)員就服務(wù)得井井有條，我很難不信這對(duì)夫妻有優(yōu)秀餐廳的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。而那個(gè)做出讓我露出微笑食物的廚師，他在利苑并非出色人物，一個(gè)普通后廚況且如此，那利苑會(huì)是什么神仙餐廳？這是我當(dāng)時(shí)的想法。而后吃了不少餐館，更是進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)利苑對(duì)粵菜的影響之深，廣州麗思卡爾頓酒店麗軒餐廳，瑰麗酒店廣御軒的主廚，出身利苑;興悅酒家主廚，出身利苑;豬肉婆私房菜行政總廚，出身利苑;…經(jīng)常吃的楊枝甘露，最早出自新加坡的利苑，如果說中島美雪的音樂，是八九十年代的華語樂壇的重要組成部分，那利苑就是粵菜武林的少林寺，天下武功，有大半來源其中。不過我并未因此特地去造訪，直到某次與徐公相約看音樂會(huì)，恰好從環(huán)市東過去不遠(yuǎn)，且聽說宜安廣場(chǎng)利苑資源比珠江新城店好，才順路一探。

　　常聽人說，利苑的招牌菜，不留菜是吃不到的，這一是為節(jié)省成本，二是為保持品質(zhì)。但我想若是開店時(shí)立刻造訪，也不至于那般邪門…最后事實(shí)還是給了我一記耳光。

　　我和徐公在五點(diǎn)便準(zhǔn)時(shí)抵達(dá)了宜安廣場(chǎng)，這個(gè)廣場(chǎng)相當(dāng)冷清，充滿九十年代氣息，到了四樓便豁然開闊，我們等到五點(diǎn)半開店準(zhǔn)時(shí)入座，僅十分鐘不到，餐廳便坐滿了大半，看到這樣的光景，出品如何，心中已有答案。

　　隨后我叫來服務(wù)員點(diǎn)餐。

　　燒肉，沒有！楊枝甘露沒有…諸多招牌都已被預(yù)留。

　　“麻香雞還有半只”對(duì)方說道。

　　我正猶豫，她已補(bǔ)刀稱“半只也沒了”，無奈之下，我和徐公只能盲點(diǎn)。

　　前菜要的是溏心皮蛋，上來一看還配著酸姜，也是講究了，解放前廣州的風(fēng)月場(chǎng)所“執(zhí)寨廳”，菜式有“二京二生”、“四冷四熱”、“八大八小”和一度“粥宴”。酸姜皮蛋就是傳統(tǒng)的四冷之一，嗜酸的我向來愛酸姜，皮蛋則中規(guī)中矩，畢竟只是個(gè)皮蛋，不是仙丹。

　　而后是一道燒味:香燒沙溪米鴨，ZS市，CZ市和云南都有沙溪，我想這鴨子應(yīng)該是云南的吧，因不少粵菜館愛用云南鴨子。鴨子的皮吃起來類似在九毛九輕奢餐廳“那未大叔”吃過的玻璃乳鴿，十分香脆可口，當(dāng)然相似也不奇怪，畢竟研發(fā)菜單的古志輝也是出身利苑。

　　之后上了道陳公燜齋，我才發(fā)現(xiàn)服務(wù)員下錯(cuò)單，原本我要的是藕餅的，正欲發(fā)作，徐公勸解曰:陳公諧音“成功”，是個(gè)好兆頭，不妨將錯(cuò)就錯(cuò)吧。于是轉(zhuǎn)怒為喜，二人其樂融融，這道菜燜得是香濃異常，除了菇類有點(diǎn)甜得不適應(yīng)外，一切都很完美，勝過平生吃過各式羅漢齋。

　　青菜則選了湯煲高腳菜心，湯是魚湯，加入草菇提鮮，菜心雖嫩但并不出彩。最后的甜品杏仁茶加速蛋白，口感更加豐富，這一餐下來，最大感覺就是即使想吃的菜一道都，但隨便點(diǎn)也很好吃。盡管和利苑僅見了一面，但從宜安廣場(chǎng)的其他店由盛轉(zhuǎn)衰，它能依然燈火通明的這點(diǎn)來看，利苑是值得一夸的。